Регулируемый блок питания 0-12 В на транзисторах

Конкурс начинающих радиолюбителей
“Моя радиолюбительская конструкция”

Регулируемый блок питания 0-12 В на транзисторах

Конструкция несложного лабораторного блока питания на транзисторах от “0” до “12” вольт, и подробное описание всего процесса изготовления устройства

Конкурсная конструкция начинающего радиолюбителя:
“Регулируемый блок питания 0-12 В на транзисторах”

Здравствуйте уважаемые друзья и гости сайта!
Представляю на ваш суд четвертую конкурсную работу.
Автор конструкции – Фолкин Дмитрий, город Запорожье, Украина.


Регулируемый блок питания 0-12 В на транзисторах


Здравствуйте радиолюбители!
Для электропитания различных собранных устройств можно каждый раз конструировать отдельную схему питания, но удобнее использовать регулируемый блок питания (БП). Я хочу поделиться с вами своим проектом БП, дающего на выходе от 0 до 12 В при токе до 0.5 А (это в теории, а что получилось на практике я расскажу ниже).

Мне нужен был БП, регулируемый от 0 и до … В (чем больше, тем лучше). Я пересмотрел несколько книг и остановился на конструкции, предложенной в книге Борисова «Юный радиолюбитель». Там очень хорошо все расписано, как раз для начинающего радиолюбителя. В процессе создания такого сложного для меня устройства я допускал некоторые ошибки, анализ которых я сделал в данном материале. Мое устройство состоит из двух частей: электрической части и деревянного корпуса.

Часть 1. Электрическая часть БП.

Рисунок 1Принципиальная электрическая схема блока питания из книги

Схема лабораторного блока питания на транзисторах

Я начал с подбора необходимых деталей. Некоторые из них я нашел у себя, а другие покупал на радиорынке.

Рисунок 2Детали для электрической части

Набор деталей для лабораторного блока питания

На рис. 2 представлены такие детали:

1 – вольтметр, показывающий выходное напряжение БП (я купил вольтметр без названия с тремя шкалами, к которому для правильных показаний необходимо подбирать шунтирующий резистор);
2 – вилка сетевого питания БП (я взял зарядку от Motorola, вынул плату, а вилку оставил);
3 – лампочка с патроном, которая будет служить индикатором подключения БП к сети (лампочка 12.5 В 0.068 А, две таких я нашел в каком-то старом радиоприемнике);
4 – выключатель из сетевого удлинителя для компьютера (внутри него есть лампочка, к сожалению, у меня была сгоревшая);
5 – резистор 10 кОм переменный регулировочный группы А, т.е. с линейной функциональной характеристикой и ручка к нему; нужен для плавного изменения выходного напряжения БП (я взял СП3-4ам, а ручку из радиоприемника);
6 – красная «+» и черная «-» клеммы, служащие для подключения нагрузки к БП;
7 – плавкий предохранитель 0.5 А, установленный в фиксаторах на ножках (я нашел в старом радиоприемнике стеклянный предохранитель 6Т500 с четырьмя ножками);
8 – трансформатор понижающий 220 В/12 В также на четырех ножках (можно ТВК-70; у меня был без маркировки, но продавец написал на нем «12 В»);
9 – четыре диода с максимальным выпрямленным током 0.3 А для выпрямительного диодного моста (можно Д226, серии Д7 с любой буквой или выпрямительный блок КЦ402; я взял Д226Б);
10 – транзистор средней или большой мощности с радиатором и фиксирующим фланцем (можно П213Б или П214 – П217; я взял П214 сразу с радиатором, чтобы не грелся);
11 – два электролитических конденсатора на 500 мкФ или больше, один 15 В или больше, второй 25 В или больше (можно К50-6; я взял К50-35 оба на 1000 мкФ, один 16 В, второй 25 В);
12 – стабилитрон с напряжением стабилизации 12 В (можно Д813, Д811 или Д814Г; я взял Д813);
13 – маломощный низкочастотный транзистор (можно МП39, МП40 – МП42; у меня МП41А);
14 – резистор постоянный 510 Ом, 0.25 Вт (можно МЛТ; я взял подстроечный СП4-1 на 1 кОм, потому что его сопротивление надо будет подбирать);
15 – резистор постоянный 1 кОм, 0.25 Вт (мне попался высокоточный ±1% );
16 – резистор постоянный 510 Ом, 0.25 Вт (у меня МЛТ)
Также для электрической части мне понадобилось:
– односторонний фольгированный текстолит (рис. 3);
самодельная минидрель со сверлами диаметром 1, 1.5, 2, 2.5 мм;
– проводки, болтики, гаечки и другие материалы и инструменты.

Рисунок 3 На радиорынке мне попался очень старый советский текстолит

Фольгированный текстолит

Далее, измеряя геометрические размеры имеющихся элементов, я нарисовал будущую плату в программе Sprint-Layout 6 RUS Portable, которая не требует установки. Затем я взялся за изготовление печатной платы методом ЛУТ. Делал это первый раз, поэтому воспользовался данным видеоуроком _http://habrahabr.ru/post/45322/.

Этапы изготовления печатной платы:

1. Распечатал в типографии на лазерном принтере на глянцевой бумаге 160 г/м2 нарисованную плату и вырезал (рис. 4).

Рисунок 4Изображение дорожек и расположение элементов на глянцевой бумаге

Расположение элементов блока питания

2. Отрезал кусок текстолита размером 190х90 мм. За неимением ножниц по металлу воспользовался обычными канцелярскими ножницами, резалось долго и тяжело. С помощью наждачной бумаги нулевки и 96% этилового спирта подготовил текстолит к переносу тонера (рис. 5).

Рисунок 5Подготовленный фольгированный текстолит

Подготовленный текстолит

3. Сначала с помощью утюга перенес тонер с бумаги на металлизированную часть текстолита, грел долго, около 10 минут (рис. 6). Потом вспомнил, что хотел сделать еще и шелкографию, т.е. нанесение рисунка на плату со стороны деталей. Приложил бумагу с изображением деталей на не металлизированную часть текстолита, грел не долго, около 1 минуты, получилось плоховато. Все-таки сначала надо было шелкографию, а потом переносить дорожки.

Рисунок 6Бумага на текстолите после прогревания утюгом

Проглажка платы

4. Далее необходимо удалить эту бумагу с поверхности текстолита. Я использовал теплую воду и щетку для обуви с металлическими ворсинками в середине (рис. 7). Оттирал бумагу очень усердно. Возможно, это была ошибка.

Рисунок 7Щетка для обуви

Щетка для очистки текстолита

5. После отмывки от глянцевой бумаги, на рисунке 8 видно, что тонер перевелся, но некоторые дорожки разорваны. Наверняка это из-за усердной работы щеткой. Поэтому пришлось купить маркер для CD\DVD дисков и дорисовать им практически все дорожки и контакты вручную (рис. 9).

Рисунок 8Текстолит после переноса тонера и удаления бумаги

Плата после термопереноса рисунка

Рисунок 9Дорисованные маркером дорожки

Доработка печатной платы маркером

6. Далее необходимо вытравить ненужный металл с текстолита, оставив нарисованные дорожки. Делал это так: налил в пластиковую посудину 1 л теплой воды, насыпал туда пол баночки хлорного железа и размешал пластиковой чайной ложкой. Затем положил туда фольгированный текстолит с размеченными дорожками (рис. 10). На баночке с хлорным железом обещанное время травления 40-50 минут (рис. 11). Подождав указанной время, я не обнаружил на будущей плате никаких изменений. Поэтому высыпал все хлорное железо, что было в баночке, в воду и размешал. В процессе травления я помешивал раствор пластмассовой ложечкой для ускорения процесса. Травилось долго, около 4 часов. Чтобы ускорить травление, можно было бы подогревать воду, но я такой возможности не имел. Раствор с хлорным железом можно восстановить с помощью железных гвоздей. У меня их не оказалось, поэтому я использовал толстые болты. Медь осела на болтах, а в растворе появился осадок. Раствор я слил в трехлитровую пластмассовую бутылку с толстым горлышком и поставил в кладовке.

Рисунок 10Заготовка печатной платы плавает в растворе хлорного железа

Процесс травления печатной платы

Рисунок 11Баночка с хлорным железом (масса не указана)

Хлорное железо

7. После травления (рис. 12) я аккуратно промыл плату теплой водой с мылом и удалил тонер с дорожек этиловым спиртом (рис. 13).

Рисунок 12Текстолит с вытравленными дорожками и тонером

Протравленная плата блока питания

Рисунок 13Текстолит с вытравленными дорожками без тонера

Очистка платы от тонера

8. Далее я принялся за сверление отверстий. Для этого у меня есть самодельная минидрель (рис. 14). Для ее изготовления пришлось разобрать старый сломанный принтер Canon i250. Оттуда я взял моторчик на 24 В, 0.8 А, блок питания к нему и кнопку. Затем на радиорынке я приобрел цанговый патрон на вал 2 мм и 2 комплекта сверл диаметром 1, 1.5, 2, 2.5 мм (рис. 15). Патрон надевается на вал моторчика, вставляется сверло с держателем и зажимается. Сверху на моторчик я приклеил и припаял кнопку, которая приводит минидрель в действие. Сверла не особо поддаются центрированию, поэтому их немного «водит» по сторонам при работе, но в любительских целях использовать можно.

Рисунок 14Самодельная минидрель

Самодельная минидрель

Рисунок 15Комплект сверл с держателями для минидрели

Комплект сверл с держателями для минидрели

Рисунок 16Плата с высверленными отверстиями

Печатная плата с отверстиями

9. Потом покрываю плату флюсом, смазывая ее толстым слоем аптечного глицерина с помощью кисточки. После этого можно лудить дорожки, т.е. покрывать их слоем олова. Начав с широких дорожек, большой каплей припоя на паяльнике я водил по дорожкам, пока полностью не залудил плату (рис. 17).

Рисунок 17Луженая плата

Залуженная плата блока питания

10. В конце произвел монтаж деталей на плату. Начал я с самых массивных трансформатора и радиатора, а закончил транзисторами (где-то читал, что в конце всегда паяют транзисторы) и соединительными проводами. Также в конце монтажа в разрыв цепи стабилитрона, отмеченный на рис. 1 крестом, я включил мультиметр и подобрал такое сопротивление подстроечного резистора СП4-1, чтобы в этой цепи установился ток 11 мА. Такая наладка описана в книге Борисова «Юный радиолюбитель».

Рисунок 18Плата с деталями: вид снизу

Готовая плата блока питания вид снизу

Рисунок 19Плата с деталями: вид сверху

Готовая плата блока питания вид сверху

На рисунке 18 видно, что я немного не угадал с расположением отверстий для монтажа трансформатора и радиатора, пришлось досверливать. Также почти все отверстия для радиодеталей оказались немного меньше в диаметре, потому что ножки радиодеталей не влазили. Возможно дырки стали меньше после лужения припоем, поэтому следовало бы их сверлить после лужения. Отдельно надо сказать про отверстия под транзисторы – их расположение также оказалось неправильным. Тут мне надо было внимательнее и тщательнее рисовать схему в программе Sprint-Layout. При расположении базы, эмиттера и коллектора транзистора П214 мне следовало бы учитывать, что радиатор устанавливается на плату своей нижней стороной (рис. 20). Чтобы припаять выводы транзистора П214 к нужным дорожкам пришлось использовать медные кусочки провода. А у транзистора МП41А пришлось отогнуть вывод базы в другую сторону (рис. 21).

Рисунок 20Отверстия для выводов транзистора П214

Транзистор П214

Рисунок 21 Отверстия для выводов транзистора МП41А

Транзистор МП41

Часть 2. Изготовление деревянного корпуса БП.

Для корпуса мне понадобилось:
- 4 фанерных доски 220х120 мм;
– 2 фанерных доски 110х110 мм;
– 4 фанерных кусочка 10х10х110 мм;
– 4 фанерных кусочка 10х10х15 мм;
– гвозди, 4 тюбика суперклея.

Этапы изготовления корпуса:

1. Сначала я распилил большой кусок фанеры на доски и кусочки необходимого размера (рис.22).

Рисунок 22Отпиленные фанерные доски для корпуса

Заготовки для корпуса блока питания

2. Потом просверлил с помощью минидрели отверстие под провода на вилку питания БП.
3. Затем соединил с помощью гвоздей и суперклея дно и боковые стенки корпуса.
4. Далее приклеил внутренние деревянные части конструкции. Длинные стойки (10х10х110 мм) склеиваются к низу и по бокам, удерживая собой боковые стенки. Маленькие квадратные кусочки приклеил к низу, на них будет устанавливаться и крепиться печатная плата (рис. 23). Также внутри вилки и сзади корпуса я закрепил держатели для проводов (рис. 24).

Рисунок 23Корпус: вид спереди (видны подтеки от клея)

Корпус вид спереди

Рисунок 24Корпус: вид сбоку (и тут клей дает о себе знать)

Корпус вид сзади

5. На лицевую панель корпуса выносились: вольтметр, лампочка, выключатель, переменный резистор, две клеммы. Мне требовалось просверлить пять круглых и одно прямоугольное отверстие. Это заняло продолжительное время, так как нужных инструментов не было и приходилось использовать что было под рукой: минидрель, прямоугольный напильник, ножницы, наждачная бумага. На рис. 25 можно увидеть вольтметр, к одному из контактов которого присоединен шунтирующий подстроечный резистор на 100 кОм. Опытным путем с помощью 9 В батарейки и мультиметра было установлено, что вольтметр дает правильные показания при сопротивлении шунта 60 кОм. Патрон для лампочки отлично приклеился на суперклей, а выключатель и без клея хорошо закрепился в прямоугольном отверстии. Переменный резистор неплохо вкрутился в дерево, а клеммы закрепились на гайках и болтах. Из выключателя я удалил подсвечивающую лампочку, поэтому на выключателе вместо трех осталось два контакта.

Рисунок 25Внутренности БП

Внутренности блока питания

Закрепив плату в корпусе, установив необходимые элементы на передней панели, соединив компоненты с помощью проводов и прикрепив переднюю стенку суперклеем я получил готовое функциональное устройство (рис. 26).

Рисунок 26Готовый БП

Собранный лабораторный блок питания

На рис. 26 можно увидеть по цвету, что лампочка стоит другая, не та, которая подбиралась изначально. Действительно, при подключении 12.5 В лампочки, рассчитанной на ток 0.068 А ко вторичной обмотке трансформатора (как было указано в книге), она перегорала через несколько секунд работы. Вероятно из-за большого тока во вторичной обмотке. Следовало подыскать новое место присоединения лампочки. Лампочку я заменил на целую такую же по параметрам, но покрашенную в темно-синий цвет (чтобы глаза не слепило) и с помощью проводов подпаял ее параллельно после конденсатора C1. Теперь она работает продолжительное время, но в книге указано напряжение в той цепи равное 17 В и я боюсь придется снова подыскивать новое место для лампочки. Также на рис. 26 видно, что в выключатель сверху вставлена пружина. Она необходима для надежной работы кнопки, которая болталась. Ручка на переменном резисторе, изменяющая выходное напряжение БП для лучшей эргономичности была укорочена.
При включении БП сверяю показания вольтметра и мультиметра (рис. 27 и 28). Максимальное выходное напряжение равно 11 В (куда-то подевался 1 В). Дальше я решил измерить максимальный выходной ток и при выставлении на мультиметре максимального предела в 500 мА стрелка зашкаливала. Это значит, что максимальный выходной ток несколько больше 500 мА. При плавном кручении ручки переменного резистора также плавно изменяется выходное напряжение БП. Но изменение напряжения от нуля стартует не сразу, а примерно через 1/5 оборота ручки.

Итак, потратив значительное количество времени, сил и финансов, я все-таки собрал БП с регулируемым выходным напряжением 0 – 11 В и выходным током более 0.5 А. Если смог я, то сможет и кто-либо другой. Всем удачи!

Рисунок 27Проверка БП

Проверка лабораторного блока питания

Рисунок 28Проверка правильности показаний вольтметра

Проверка показаний вольтмеетра

Рисунок 29Установка выходного напряжения 5 В и проверка с помощью контрольной лампочки

Проверка лабораторного блока питания в работе


Уважаемые друзья и гости сайта!

Не забывайте высказывать свое мнение по конкурсным работам и принимайте участие в обсуждениях на форуме сайта. Спасибо.

Перейти на форум 


Приложения к конструкции:

  Принципиальная схема блока питания в формате .spl7 (15.0 KiB, 1,493 hits)

  Печатная плата блока питания в формате .lay6 (38.2 KiB, 1,393 hits)

  Примерный чертеж корпуса блока питания в формате .spl7 (21.0 KiB, 934 hits)




Комментарии

Регулируемый блок питания 0-12 В на транзисторах — 26 комментариев

  1. Здравствуйте, мне нужна схема БП с регулировкой 0-30В,на транзисторах серии МП и с защитой от замыканий. Можно ли как то изменить схему под эти требования?

  2. Здравствуйте. Я собрал аналогичную схему регулируемого БП 0-30 Вольт, описанную по данной ссылке http://lasers.fonarevka.ru/showthread.php?t=739 Кое что добавил и получился лабораторный БП + зарядное устройство 12v (ссылка на фото https://content.foto.my.mail.ru/mail/huyudzu/158/h-159.jpg не успел доделать крышку). В принципе всё работает идеально, за исключением одного момента, в котором я не могу разобраться в силу недостатка знаний в этой области.
    Ваша схема и схема, которую собрал я, имеет практически одинаковый узел опорного напряжения, речь о котором и пойдет ниже.
    Собрав схему на макетной плате я заметил, что при уменьшении напряжения на выходе (при одной и той же нагрузке) силовой транзистор нагревается сильнее. Насколько я понял, это происходит из-за того, что на транзисторе рассеивается больше напряжения, которое и преобразуется в тепло. Что бы избежать такого эффекта я решил через переключатель подавать на вход схемы разные напряжения (в зависимости от потребителя), т.е., если нагрузка 12-вольтовая, то я подаю не больше 15 вольт и т.п.. Таким образом я избежал перегрева транзистора, но столкнулся с необходимостью менять стабилитроны на опорном узле в зависимости от величины напряжения на входе. Т.к. для переключения входных напряжений я использовал сдвоенный пятипозиционный переключатель, то одну из его сторон я решил использовать для подключения в схему разных стабилитронов. Всё вроде бы логично, но не тут-то было. Если сначала запитать транс и после этого начать подключать к схеме разные обмотки, то стабилитроны раз через раз начинают вылетать (пробой). Если же наоборот сначала выставить переключателем нужное напряжение, а только потом включить сеть, то ни чего не вылетает и схема прекрасно работает и стабилитроны не греются. Я понимаю, что стабилитроны пробивает какой-то импульс, который возникает во время переключения входных напряжений, но откуда он берется я сообразить не могу.
    Извините за слишком длинный текст. Надеюсь я понятно описал суть своей проблемы. Я пытался обратиться с этим вопросом на вышеуказанный сайт, но там последняя активность автора датируется прошлым годом.

    • При переключении стабилитронов происходит отрыв от схемы, конденсатор С2 заряжается
      до источника питания, потом происходит его разряд на стабилитрон и стабилитрон
      пробивает. Нужен без обрывной переключатель, или изменять схему.
      С2 подключить к базе МП39. Поставить последовательно с С2 резистор 20 – 200 Ом.
      Заменить стабилитроны на более мощные.

  3. Здравствуйте дорогие друзья! У меня такая проблема: собирал все на плату, все правильно соединен по схеме, но R2 сгорел. Помогите пожалуйста решить проблему. За ранее всем спасибо.

    • Сгорел переменный R2 10К? Пожалуй, в одном лишь случае такое возможно: если он находился в нижнем по схеме положении, а коллектор транзистора V6 (МП39) оказался неисправен.

  4. Я собрал эту схему, решил проверить на работоспособность, подключил её к другому блоку питания (Трансформатор и диодный мост пока еще не нашел) Напряжение на выходе есть, но оно не регулируется, и на положение ручки подстроечного резистора не влияет остается как и было 12 в. В чем проблема? Может из-за того что резистор подстроечный, а не переменный, или деталь какая нибудь в схеме не работает. Подскажите пожалуйста!

    • Необходимо проверить исправность деталей и правильность монтажа. Лучше проверять каждую деталь еще до монтажа. Замена переменного резистора подстроечным допустима, но он намного быстрее износится (ресурс подстроечника ограничен).

  5. У меня блок питания с этой схемой работает лет 20. Только добавлен один транзистор
    для защиты от к.з.

  6. Доброго дня Дмитрий!
    1. Лишний припой лучше убирать в процессе лужения (потом будет лень это сделать)
    2. Если параметры светодиода известны (ток потребления, напряжение падения), то почитайте статью:
    http://radio-stv.ru/praktikum-radiolyubitelya/svetodiodnyiy-nochnik
    Если параметры светодиода не известны:
    – светодиод надо подключать или к выходу диодного моста, или к конденсатору С1
    – светодиод подключаете последовательно с резистором номиналом около 10 кОм (для начала). Если не светится, уменьшаете сопротивление понемногу до тех пор пока светодиод не загорится. После этого, подключив последовательно с резистором и светодиодом амперметр, подбираете величину резистора пока прибор не покажет ток в пределах 10-20 мА. Для подборки величины сопротивления удобней использовать переменное сопротивление номиналом 10-15 кОм.
    3. Еще пару слов о лужении плат
    Если есть возможность обзавестись низкотемпературным (с температурой плавления не выше 90-95 градусов) сплавом (типа Розе), то лужение плат станет простой и приятной процедурой
    http://radio-stv.ru/nachinayushhim-radiolyubitelyam/svetomuzyikalnaya-tsvetomuzyikalnaya-ustanovka/4
    А по поводу 10 вольт на выходе – попробуйте отключить лампочку и замерить максимальное напряжение без нее.
    С уважением, Admin.

    • Выкручивание лампочки из патрона дает незначительное увеличение максимального напряжения на выходе (около 0,1 В). Может быть, стоило взять трансформатор 220 В/13 В?

      • Доброго дня Дмитрий!
        Часть напряжения “теряется” на выпрямительных диодах и на транзисторе VT2
        С уважением, Admin.

  7. Здравствуй, Дмитрий.
    1. Дорожки необходимо лудить, дабы уберечь их от окисления, медь довольно активный металл. Что бы на дорожках не было потеков(утолщений) олова, берёшь тонкий многожильный провод(можно использовать медную оплётку), зачищаешь, наносишь флюс, кладёшь на дорожку и прогреваешь паяльником. Лишний припой соберётся на проволоке, дорожки будут выглядеть эстетичней. Пятаки под отверстия не стесняйся сделать побольше, а отверстия лучше высверливай до травления платы, дабы пятаки не срывало.
    2. с1 можно и побольше взять 2000-3000мкФ, а параллельно ему поставить ещё кондёр 0.5мкФ.
    3. Непонятна роль R4 – явное КЗ, вместо него конденсатор должен стоять.
    4. с2 какую роль играет? По моему тоже в топку…
    В качестве доброго пожелания, почитай про LM317))))

    • Здравствуйте Виктор и Дмитрий!
      Вставлю и я свои “5 копеек”:
      1. Схема блока питания простая и надежная в работе.
      2. Да, транзисторы устаревшие, не всегда можно найти, но зато бесплатные, а при желании их можно заменить на более современные, к примеру серии КТ.
      3. Резистор R4 – является нагрузкой 2-го транзистора при отключенной внешней нагрузке. КЗ не будет и убирать его не стоит.
      4. Конденсатор С2 – тоже лучше оставить, – дополнительная фильтрация на стабилитроне.
      5. В книге Борисова В.Г. “Юный радиолюбитель” – подробно описано как настроить эту схему, как дополнить ее индикатором перегрузки, подключить вольтметр и амперметр. Так-что, если кто заинтересовался этой схемой, найдите книгу в интернете и почитайте. Последнее издание – 8-е, 1992 год. Хоть книга “древняя” но начинающий радиолюбитель сможет почерпнуть из нее много интересного.

      С уважением, Admin.

      • А да, холостой ход…подзабыл))) Спасибо admin). Но ёмкость на выходе не помешает. И вместо лампочки светодиод поставить можно.

    • Здравствуйте Виктор и admin, спасибо за ваши замечания, советы и уточнения, они для меня действительно важны.
      1. Почитал про LM317. С этой микросхемой, безусловно, схема БП получается немного проще. Недостатком является то, что на выходе БП невозможно получить регулируемое напряжение, начиная от ноля вольт. Т.к. минимальная величина напряжения на выходе LM317 составляет 1,25 В.
      2. Хотелось бы узнать:
      1) лишний припой с помощью провода необходимо убирать после лужения или в процессе лужения?
      2) Как подобрать резистор к светодиоду, если светодиод припаивать сразу во вторичную обмотку трансформатора? И повлияет ли это как-то на выходные параметры БП?
      3) Замеренное максимальное выходное напряжение моего БП получилось чуть больше 10 В, хотя в книге обещали 12 В. Почему так вышло?

  8. Здравствуйте, простая схема, но регулирующий (П213) транзистор, действительно (судя по схеме) стоит в минусовой шине питания… И ещё, замечание – на более современной элементарной базе (радиодеталях), было-бы куда лучше для повторения…
    С уважением, novgen

    • Здравствуйте novgen, спасибо за замечание. У меня к Вам несколько вопросов:
      1) на какой конкретно схеме (укажите № рисунка или название приложения) Вы увидели, что транзистор П213 стоит в минусовой шине питания?
      2) что меняется в работе схемы, если транзистор П213 стоит в минусовой шине питания?
      3) чья это ошибка (если это действительно ошибка) в том, что транзистор П213 стоит в минусовой шине питания (автора книги или моя)?
      4) Вы считаете, мне (если я уже выбрал конкретную схему) следовало бы найти более современные аналоги тех деталей, которые представлены в книге и использовать их?

      • 1) На Рисунок 1 – Принципиальная электрическая схема блока питания из книги…
        2) Да ничего не меняется, так и должно быть…
        3) Я не знаю, чья это ошибка, но судя по схеме, ошибки как таковой – нет, т.к. транзистор P-N-P (прямой)…
        4) Да именно так, потому что такие как у Вас детали есть не у всех, а их поиск и покупка – напрасная трата времени и денег. (Они эти радиодетали – “древнегреческие”)…
        Но, это чисто моё субективное мнение…
        Удачи Вам!

  9. схема хорошая но почему автор выбрал регулировку по отрицательному выводу интересно … интересно

    • александр, что Вы конкретно имеете ввиду и где Вы это увидели? Это касается наладки вольтметра, включения переменного резистора R2 или чего-то другого?

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *


Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>